第662章 “雜燴”和“雜碎”【求月票】
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在國外，像左宗棠雞、李鴻章雜燴、酸甜咕咾肉等菜品深受老外們的歡迎。
但是他們的做法，早已經被當地的飲食習慣所同化，好多人從小大到都沒吃過正了八經中國人做的中餐，吃的都是老外做的。
所以他們很向往來中國，吃一頓中國廚師做的那些中餐。
這也是為什麽剛剛徐拙一說要動手做紅薯泥，他們就那麽興奮的原因。
實在是吃了那麽多年西方人做的中餐，現在冷不丁能見到中國人做的中餐，有些抑制不住的激動和興奮。
炒紅薯泥讓他們大開眼界。
而徐拙做的左宗棠雞也讓他們感覺不虛此行。
不僅品嘗了到了正宗的左宗棠雞，而且順帶著還學會了正宗的做法。
這一趟真來值了。
現在聽趙光明說明天要做李鴻章雜燴，大家就更加激動了。
“徐拙，你需要什麽食材給我說，我提前準備好。”
徐拙笑笑，剛準備把李鴻章雜燴這道菜所用到的食材給趙光明說一下，突然就楞住了。
因為他發現，這道所謂的李鴻章雜燴，是他娘的兩道菜！
一道是李鴻章雜燴，用海參扇貝等食材，用雞湯燉煮後盛在盆裏，擺上好看的花樣，跟徽菜的一品鍋很相似。
據說這道菜是李鴻章出訪美國時候，在領事館招待外賓，因為菜品不夠，所以用廚房剩下的邊角料做了一道菜出來。
這個傳說很有市場，很多人到現在都津津樂道的說這事兒。
然而……
這是一條徹頭徹尾的假消息。
根本就沒這麽回事。
而且老外們，也不喜歡吃燉煮類的菜品。
所以，國內傳得比較廣的李鴻章雜燴，根本就是國人自己添油加醋給杜撰的故事，菜品也只是安徽的雜燴菜。
而在美國流行的那道李鴻章雜碎，確切的叫法應該是炒雜碎。
徐拙得到的第二道菜，就是這道炒雜碎。
得到技能之後，徐拙順帶著也把兩道菜的來源給了解了一下。
李鴻章雜碎，跟李鴻章一點關系都沒有。
炒雜碎是19世紀中葉，珠三角一帶的華工帶到美國的一種菜式。
雖然這道菜取名為雜碎，但是用的食材卻不是動物內臟，而是一些廚房的邊角料。
用雞肉或者豬肉跟這些廚房邊角料入鍋翻炒，炒出來的那種碎糟糟的菜，就是所謂的炒雜碎。
這道菜中，雜碎兩個字要分開理解。
雜，指的是食材雜。
碎，指的是成品碎。
這種小炒因為取材方便，做起來速度快，而且不受食材限制，價格比較低廉，所以在美國很受歡迎。
不僅華工愛吃，連美國人也喜歡。
紐約首家中文報社的主筆王清福，將雜碎描繪成紐約華人的主食，甚至還稱其為“中國國菜”。
這當然是個天大的誤會。
中餐菜品繁多，往後排一萬名也輪不到這道炒雜碎撐場面。
但是白人嘛，就喜歡自以為是。
19世紀末期，總理大臣李鴻章出訪美國的時候，美國的媒體一遍又一遍的書寫李鴻章吃炒雜碎的情景。
之所以這樣寫，就是因為炒雜碎是白人唯一接受的中餐，所以他們就理所當然的認為，堂堂一國大臣，肯定要天天吃國菜才行的。
而實際上，李鴻章訪美的一個星期，沒吃過一次炒雜碎。
但是那些媒體卻不管這些，硬是把李鴻章跟炒雜碎聯系在了一起。
不過這個時候，大多數美國人對於炒雜碎這道菜，還是帶著一種調侃的態度。
真正讓炒雜碎走近美國人的日常，並成為美國人記憶中割舍不掉的鄉愁，源自於1906年的舊金山大地震。
當時地震突如其來，民眾住在帳篷中，沒吃沒喝的。
這個時候，炒雜碎配米飯這種價格低廉卻搭配豐富而且味道還不錯的美食，就成了災區人的救命飯。
也就是從那個時候開始，美國人對炒雜碎這道菜，賦予了鄉愁的氣息。
直到現在，也有一些老美千裏迢迢回到小時候生活的地方，就為了吃一口記憶深處的炒雜碎配米飯。
從這個角度上來講，美國人蹭了一把李鴻章的熱度。
不過蹭李鴻章熱度的不僅僅是美國人，中國人自己也蹭。
比如那道似是而非的李鴻章雜燴，就是典型的蹭熱度菜品。
李鴻章雜燴，同樣跟李鴻章沒關系。
是有些人嫌雜碎兩個字不好聽，加上李鴻章是安徽人，就把安徽的雜燴菜給按在了李鴻章頭上。
還煞有介事的編造了一些出訪的故事。
什麽招待外賓菜不夠吃，李鴻章靈機一動讓廚師做了一道雜燴菜，艷驚四座。
什麽李鴻章吃不慣西餐，讓廚師做了一道雜燴菜，被美國人無意中嘗到後，頓時愛不釋手。
這都是胡扯的。
堂堂一品大員，又是最喜歡講排場的民族，怎麽會淪落到招待客人菜不夠的局面。
根據雜碎在美國的傳播來講，底層人也不可能天天吃海參玉扇貝蘭片等名貴食材。
當時華工的生活狀況，也不可能有那麽多時間去做那道雜燴菜。
但是中國的老百姓喜歡聽這種故事，一些廚師也喜歡用這種典故，給自己做的菜品增加幾分傳奇色彩。
所以這種傳說，一直到現在還有很高的流傳度。
很多人到現在都以為，美國人喜歡湊在一起，圍著燉鍋吃李鴻章發明的雜燴菜。
了解完這兩道菜的歷史，徐拙倒是很高興。
倒不是弄清了一道似是而非的菜品，而是一次掌握了兩道菜。
既有美國人喜歡吃的炒雜碎，也有國內以訛傳訛最終成了徽菜代表菜品的李鴻章雜燴。
兩道菜到手後，不僅讓徐拙多掌握了一道海外中餐菜品。
同時還讓他接觸到了徽菜。
八大菜系之一的徽菜，對徐拙來說有些陌生。
因為徽菜沒有川湘菜那麽廣泛的流傳度，也沒粵菜魯菜和淮揚菜的名氣。
甚至在地方特色方面，也沒浙菜閩菜出眾。
所以一直以來，徽菜在八大菜系中，都沒什麽存在感。
現在，終於可以揭開徽菜的神秘面紗了……
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但是他們的做法，早已經被當地的飲食習慣所同化，好多人從小大到都沒吃過正了八經中國人做的中餐，吃的都是老外做的。
所以他們很向往來中國，吃一頓中國廚師做的那些中餐。
這也是為什麽剛剛徐拙一說要動手做紅薯泥，他們就那麽興奮的原因。
實在是吃了那麽多年西方人做的中餐，現在冷不丁能見到中國人做的中餐，有些抑制不住的激動和興奮。
炒紅薯泥讓他們大開眼界。
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不僅品嘗了到了正宗的左宗棠雞，而且順帶著還學會了正宗的做法。
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徐拙笑笑，剛準備把李鴻章雜燴這道菜所用到的食材給趙光明說一下，突然就楞住了。
因為他發現，這道所謂的李鴻章雜燴，是他娘的兩道菜！
一道是李鴻章雜燴，用海參扇貝等食材，用雞湯燉煮後盛在盆裏，擺上好看的花樣，跟徽菜的一品鍋很相似。
據說這道菜是李鴻章出訪美國時候，在領事館招待外賓，因為菜品不夠，所以用廚房剩下的邊角料做了一道菜出來。
這個傳說很有市場，很多人到現在都津津樂道的說這事兒。
然而……
這是一條徹頭徹尾的假消息。
根本就沒這麽回事。
而且老外們，也不喜歡吃燉煮類的菜品。
所以，國內傳得比較廣的李鴻章雜燴，根本就是國人自己添油加醋給杜撰的故事，菜品也只是安徽的雜燴菜。
而在美國流行的那道李鴻章雜碎，確切的叫法應該是炒雜碎。
徐拙得到的第二道菜，就是這道炒雜碎。
得到技能之後，徐拙順帶著也把兩道菜的來源給了解了一下。
李鴻章雜碎，跟李鴻章一點關系都沒有。
炒雜碎是19世紀中葉，珠三角一帶的華工帶到美國的一種菜式。
雖然這道菜取名為雜碎，但是用的食材卻不是動物內臟，而是一些廚房的邊角料。
用雞肉或者豬肉跟這些廚房邊角料入鍋翻炒，炒出來的那種碎糟糟的菜，就是所謂的炒雜碎。
這道菜中，雜碎兩個字要分開理解。
雜，指的是食材雜。
碎，指的是成品碎。
這種小炒因為取材方便，做起來速度快，而且不受食材限制，價格比較低廉，所以在美國很受歡迎。
不僅華工愛吃，連美國人也喜歡。
紐約首家中文報社的主筆王清福，將雜碎描繪成紐約華人的主食，甚至還稱其為“中國國菜”。
這當然是個天大的誤會。
中餐菜品繁多，往後排一萬名也輪不到這道炒雜碎撐場面。
但是白人嘛，就喜歡自以為是。
19世紀末期，總理大臣李鴻章出訪美國的時候，美國的媒體一遍又一遍的書寫李鴻章吃炒雜碎的情景。
之所以這樣寫，就是因為炒雜碎是白人唯一接受的中餐，所以他們就理所當然的認為，堂堂一國大臣，肯定要天天吃國菜才行的。
而實際上，李鴻章訪美的一個星期，沒吃過一次炒雜碎。
但是那些媒體卻不管這些，硬是把李鴻章跟炒雜碎聯系在了一起。
不過這個時候，大多數美國人對於炒雜碎這道菜，還是帶著一種調侃的態度。
真正讓炒雜碎走近美國人的日常，並成為美國人記憶中割舍不掉的鄉愁，源自於1906年的舊金山大地震。
當時地震突如其來，民眾住在帳篷中，沒吃沒喝的。
這個時候，炒雜碎配米飯這種價格低廉卻搭配豐富而且味道還不錯的美食，就成了災區人的救命飯。
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直到現在，也有一些老美千裏迢迢回到小時候生活的地方，就為了吃一口記憶深處的炒雜碎配米飯。
從這個角度上來講，美國人蹭了一把李鴻章的熱度。
不過蹭李鴻章熱度的不僅僅是美國人，中國人自己也蹭。
比如那道似是而非的李鴻章雜燴，就是典型的蹭熱度菜品。
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根據雜碎在美國的傳播來講，底層人也不可能天天吃海參玉扇貝蘭片等名貴食材。
當時華工的生活狀況，也不可能有那麽多時間去做那道雜燴菜。
但是中國的老百姓喜歡聽這種故事，一些廚師也喜歡用這種典故，給自己做的菜品增加幾分傳奇色彩。
所以這種傳說，一直到現在還有很高的流傳度。
很多人到現在都以為，美國人喜歡湊在一起，圍著燉鍋吃李鴻章發明的雜燴菜。
了解完這兩道菜的歷史，徐拙倒是很高興。
倒不是弄清了一道似是而非的菜品，而是一次掌握了兩道菜。
既有美國人喜歡吃的炒雜碎，也有國內以訛傳訛最終成了徽菜代表菜品的李鴻章雜燴。
兩道菜到手後，不僅讓徐拙多掌握了一道海外中餐菜品。
同時還讓他接觸到了徽菜。
八大菜系之一的徽菜，對徐拙來說有些陌生。
因為徽菜沒有川湘菜那麽廣泛的流傳度，也沒粵菜魯菜和淮揚菜的名氣。
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